Bulón excéntrico

Aviso importante:  En caso de usar un pistón de cabeza plana, emplear un empaque en la cabeza del cilindro, del espesor del tamaño de la excentricidad del bulón, (1mm o 2mm) dado que al ser cabeza plana entonces golpeará con las válvulas, por lo que se recomienda usar un pistón de cabeza ahuecada para usar el empaque original y no tener problemas con las válvulas.

 Acá hablaré únicamente del secreto del Muñón desplazado o Bulón excéntrico para la HONDA XR150LEKER.

Antes de comenzar, es imperativo aclarar e informar que el incremento máximo para dicha motocicleta en el bulón es de 2mm en su excentricidad, siendo mas de allí, al bajar el pistón podría golpear con las pesas del cigüeñal.

Un muñón desplazado es un buje que une la biela al cigüeñal, esta consta de una excentricidad en su centro que incrementa el ascenso de la biela en su PMS e incrementa el descenso de la biela en su PMI, lo que en su PMS nos da como ventaja incrementar la relación de compresión de la motocicleta haciendo una mezcla mas compacta, mas comprimida permitiendo una mejor detonación de la misma, y en el desplazamiento del PMI nos da mas succión de mezcla en el tiempo de admisión, incrementando el volumen de mezcla ingresado al cilindro para su pronta compresión. 

El muñón solo nos dará un incremento en el torque, (PAR) del motor, no en velocidad. Incrementar 2mm de excentricidad en total nos da un incremento de recorrido de carrera de 4mm lo que nos da un aproximado de 10cc a 13cc de incremento en nuestra cilindrada, pero en PAR (FUERZA) no en potencia (VELOCIDAD.)

Las medidas para la fabricación de este bulón son las siguientes:

El material debe tener un régimen de tolerancia, esta normalmente debe estar entre 0,2mm a un máximo de 0,25mm por debajo de la medida que se especifica en los manuales, ya que con la temperatura el metal se expande, ajustando perfectamente en donde debe encajar, de lo contrario se deformara si no se hace con el régimen de tolerancia. 

Diámetro del bulón 28mm, debe ser fabricado a 28mm para cuando se pula después del templado, esta quede en 27,80mm

Longitud 47mm nuevamente debe ser fabricado a 47mm para cuando se pula después del templado, quede en 46,80mm

Es muy importante tener en cuenta que las guías de lubricación del bulón se hagan antes del templado.

Primero se debe hacer el excéntrico antes de las vías de lubricación. Es decir, el tornero debe primero coger el material de ACERO 4041 o una escala superior, solo una escala, ya que se debe cumplir estándares similares del material original y realizar el excéntrico.

Luego de tener el excéntrico, se debe perforar de largo a largo en todo el centro, con una broca de 12mm de diámetro, ya que acá es donde se almacenará el aceite refrigerará y lubricara la biela y el cigüeñal en movimiento. 

Nuevamente el tornero debe fabricar dos tapones de 6 mm de longitud para los extremos de este agujero central, con una pequeña apertura en el centro del tapón de 1mm para que el aceite pueda fluir.

El agujero del centro del bulón pasa de lado a lado siendo en total dos agujeros centrales con un diámetro de 3mm, este es el que lubricará el rodamiento de canastilla de la biela. 

Las medidas laterales y centrales son las siguientes:

Para el encaje de los dos extremos al cuerpo del cigüeñal tiene una longitud de 15,32mm, en el centro tiene una longitud de 16,36 mm para la canastilla, la biela y la holgura estándar que debe tener la biela que es de 0,36mm según el manual del fabricante.. (Ver imagen) 

La canastilla de la biela mide 16mm de longitud, sin embargo el cigüeñal debe tener una holgura de tolerancia para que no se frene el motor por rozamiento, sobrecalentamiento y/o daños en la canastilla.

Dicha holgura depende del manual del fabricante de cada motocicleta, para el caso de la Honda XR150L, la holgura estándar es de 0,10mm a 0,36mm,  con un limite de servicio de máximo 0,80mm, significando fallas por desgaste en el cigüeñal.

Al ser este un bulón excéntrico, donde la canastilla queda limitada en su desplazamiento lateral, tomaremos el valor máximo dentro del rango estándar, (0,36mm) dejando un total de 16,36mm para que la canastilla pueda desplazarse con libertad.

(ver imagen) 

En esta imagen es imperativo prestar atención, dado que al lado izquierdo se ve un agujero grande de forma diagonal, (la cual tiene un angulo de 45 grados) esta debe ir por debajo de la excentricidad, dado que por este agujero es que ingresará el aceite al interior del bulón ya que este sube directamente del cigüeñal.

Como se podrá ver en la imagen siguiente, el agujero de ingreso de aceite principal va en la parte inferior de la excentricidad.   

Ya que este agujero principal es por donde ingresará todo el aceite por lo que NO debe ser taponado, debe quedar en la parte inferior del excéntrico para que la biela pueda quedar en su punto mas alto, y cuando el cigüeñal de media vuelta esta quedará en su parte mas baja,

ya que si se hace en la parte superior, por obligación de la lubricación, la biela quedará en su parte mas baja, y cuando este en PMI quedará mucho más bajo aún y golpeará el pistón con el cigüeñal.  Si queda en un lateral, entonces nuestra biela bailará dentro del cilindro forzando el pistón a deformar los anillos, rompiéndolos o rayando el mismo. 

  

Este agujero debe ser realizado a 45 grados con respecto a la guía de lubricación principal, tiene un diámetro de 2mm y una profundidad de 4mm.

Esta se encarga de equilibrar el buje debido a su excentricidad. 

Ahora, ya solo queda el templado del material, el cual se debe enviar a un lugar especializado, que el tornero debe conocer y por supuesto el mismo enviarlo.

Sin embargo siempre se puede hacer de manera manual, con un medidor de temperatura, soplete con buena pipeta de gas y aceite quemado o agua. Ambos fríos.

Calentar a 2 grados por debajo del punto de ebullición, (Punto de ebullición, 870 grados Celsius para Acero 4041) y enfriarlo bruscamente en el aceite frio, dejarlo sumergido en el hasta que ambos estén a temperatura ambiente.  

El templado con aceite no es 100% perfecto, dado que no llega hasta el núcleo del material. Sin embargo es la mejor opción, pues con agua fría si llega al núcleo (un templado más adecuado) pero existen mayores probabilidades de generar un daño o deformación al material  porque el choque térmico que se produce es más brusco que en el templado con aceite.

Por lo que se aconseja templarlo con aceite quemado frio.